都内における新型コロナウィルス感染症の拡大が心配です。 あくまでも私個人的な意見ですが、こういう時には政府のやり方や考え方に不満があっても、とにかくみんなで足並みをそろえて対処していくのが良いのではないかと思います。 そして、今私たちがやるべきことをし、将来に向けてやっておくべき準備を進めたいと思います。 さて、今日の作業はウェルティング。 完成をお待ちいただいているお客様のために、しっかりと作業を進めています。 グッドイヤーウェルテッドのウェルティングは機械で縫って、片足ものの数十秒なのに対し、 ハンドソーンウェルテッドのウェルティングは手作業で縫って、片足50分ほど。 そんなに時間をかける価値があるのかと言うと、間違いなくあります。 そのメリットは、簡単に言えばやさしい履き心地です。 そもそもが、グッドイヤーウェルテッドは大量生産を前提にしている製法なので、既製品＋機械でラスティング＋機械でウェルティングというパッケージが一般的。 ハンドソーンウェルテッドは、大量生産というわけではないので、その特徴を生かしてオーダーメイドでお客様に合わせたフィッティングができ、 パターンも専用に作ることも可能ですし、革も好きなものを選んで問題ナシ。 加えて、ラスティングとウェルティングが手作業というパッケージ。 となれば、手作業のメリットを生かして履く方の足に合わせた細かい調整をしつつのラスティングやウェルティングだって対応できます。 手作業で許容範囲が広いので、オーダーメイドに適した作り方となります。 ウェルティング自体において何か違いを設けているかと言えばそれはなく、あくまでもしっかりと縫い上げるということになりますが、 その前の段階で、お客様の体格や筋力などに合わせたインソールの素材選びでは、やはりこの方にはこれくらいの革を使うという振り分けがあります。 結局は、ウェルティングは人間がやっている機械的な作業ですが、細かいことを言うなら革の状態に合わせた糸の締め具合という、言葉では説明が難しい部分での調整が関わってきます。 そして、こうして見た時にウェルトがパリッとキレイに縫ってあることも大切です。 やはり、履いているとどうしても力のかかる部分なので、強度の甲乙が起こらないように、同じピッチでまっすぐに縫う必要があります。 ちなみに、ハンドソーンウェルテッドのリブ（ウェルトを縫い付ける部分）は、高さが2ミリ強なので、この形状のままで機械でウェルトを縫うことはできません。 グッドイヤーウェルテッドは、機械で縫えるようにするためにリブを高さ6ミリのテープ状のものにし、 結果的に屈曲が硬くなりました。 対して、リブの高さが低くてテープではなくインソールを加工したリブに直接縫うことは、ハンドソーンウェルテッドのメリットであり、 そのおかげで屈曲が柔らかくなったり、インソールが厚くなるために履き心地において懐の深さを感じられるようになったのだと思います。 考え方の違いや、好き嫌いという見方もあるかもしれませんが、やっぱり作り手がいろいろと考えながらベストな状態に作り上げるハンドソーンウェルテッドは、 履き心地のみならず佇まいや経年変化においても素晴らしいと思っています。 ★★★お知らせ★★★ 【お知らせ 1 】 2月から、お客様が履きこんで格好良く成長したシューリパブリックの靴をインスタにアップしていただけるようにハッシュタグを作ってみました。 履きこんだ靴を見てみたいというご要望が多く、ぜひシューリパブリックの靴・ブーツを履いていらっしゃるお客様にご協力をお願いいたします。 詳細は、1月31日のブログをご覧ください。 インスタをやっていないというお客様におかれましては、私たちシューリパブリックへメールに添付して写真をお送りいただければ、私が代わりにアップさせていただきます。 ハッシュタグは　#shoerepublicjpn　です。 ぜひ皆さまの元に嫁いだシューリパブリックを見せてください。 【お知らせ 2 】 シューリパブリックでは、日常仕様のオーダーメイド靴をお作りしています。 イベントなどの予定は、ホームページトップの下の方のスケジュールをご覧ください。 私たちの工房のスケジュールはこちらをご参照下さい。打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 旧ブログ（2016年3月25日まで）はこちら。 メールアドレスは　info@shoe-republic.com　です。  

余談ですが、昨今のマスク不足からのマスクの高騰にビックリしました。 私はけっこうひどい花粉症なので、毎年マスクを買っていますが、確か昨年までは50枚入りで400円程度だったのが、今年は4,000円とか5,000円という値段がついていて、 これからもしばらくはマスクが必要そうなので、ちょっと作てみました。 こちらです。 昨日、近所の手芸用品を扱っているお店に行って、材料を買ってきました。 お店の方でももうわかっているようで、マスクを作る材料はこちらという感じで、専用のコーナーまでありました。 裏側はこんな感じです。 表側にブロードを使い、裏側はダブルガーゼを使いました。 両面にダブルガーゼでも良かったのですが、ブロードがワゴンセールで安かったので・・・。 工房にあるミシンの糸のテンションを下げて縫ってみたら、思いのほかうまく縫えました（プロから見ればうまくないのでしょうけれど）。 ちなみに、パターンはこちらのサイトのものを使わせていただきました。 この後、家に帰ってからアイロンをかけて、そのあとにゴムを通して完成です。 革用のミシンだと、押さえがウィールなので柔らかい布には不向きです。 家庭用のミシンがあれば、もっと簡単にできたはず。 マスクが入手できないとか、マスクの高騰に納得がいかないという方、ぜひ作ってみてください。 慣れれば、1時間で1個以上作れそうです。 さて、今日はイギリス靴のノーズの話。 20年ちょっと前に極端なロングノーズの靴が流行ったことがありますが、それを除けば基本的にイギリス靴がノーズが短めです。 こうして見ても、しかり。 ちなみに、ノーズとはハネよりも前のほうの部分を指します。 例外もあるものの、イタリア靴のほうがイギリス靴に比べてノーズが長いイメージがあります。 イギリス靴の場合、捨て寸（つま先の指よりも先で何もない隙間の部分）は長くても1インチ程度のものが多く、 それくらいのバランスでうまくまとまっていて、特にイギリス靴は履いた時に格好良く見えると感じています。 ときどき、ノーズを長く見えるようにしたいのでタブの位置（下の写真で私が指さしている部分）をカカト寄りにしてほしいとおっしゃる方がいらっしゃいますが、 イギリス靴ではタブの位置はサイズで決まっているため、デザイン如何でずらすことはできません。 長い年月をかけて淘汰された結果の数値であり、 タブだけではなく、ハネの前端の位置や履き口の位置、くるぶしの位置、そしてカカトのトップの位置など、パターンを作る際にすべて数値で決まっています。 そしてその数値に則ってパターンを作るので、変なミスは起こらず、さらにはそのバランスがイギリス靴になるようです。 いずれにしても、私個人的な考えではこれくらいのノーズのバランスが機能的で使いやすく、 変に歴史に左右されない重みを感じられるように思います。 ちなみに、このタブの位置はシューズでもブーツでも同じで、もっと言えばギブソンでもオックスフォードでも基本は同じになります。 ★★★お知らせ★★★ 【お知らせ 1 】 2月から、お客様が履きこんで格好良く成長したシューリパブリックの靴をインスタにアップしていただけるようにハッシュタグを作ってみました。 履きこんだ靴を見てみたいというご要望が多く、ぜひシューリパブリックの靴・ブーツを履いていらっしゃるお客様にご協力をお願いいたします。 詳細は、1月31日のブログをご覧ください。 インスタをやっていないというお客様におかれましては、私たちシューリパブリックへメールに添付して写真をお送りいただければ、私が代わりにアップさせていただきます。 ハッシュタグは　#shoerepublicjpn　です。 ぜひ皆さまの元に嫁いだシューリパブリックを見せてください。 【お知らせ 2 】 シューリパブリックでは、日常仕様のオーダーメイド靴をお作りしています。 イベントなどの予定は、ホームページトップの下の方のスケジュールをご覧ください。 私たちの工房のスケジュールはこちらをご参照下さい。打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 旧ブログ（2016年3月25日まで）はこちら。 メールアドレスは　info@shoe-republic.com　です。  

これまで私たちシューリパブリックでオーダーメイド靴をご注文いただき、実際にその靴を履いていらっしゃるお客様のほとんどがおっしゃったのは、 「それまで足に合っていると思って履いていた靴が、じつは合っていなかったということに気付いた。」 ということです。 私たちオーダーメイド靴の作り手は、お客様がどんなフィッティングを好み、どんな履き方をして、それまでどんな不満を持っていらしあの課をしっかりとうかがい、 問題点を解決したうえでお客様が快適と思ってくださるようなフィッティングで、なおかつ履き続けると足の状態が良くなるような靴を提供することを心がけています。 なので、足に合わせて作ることは単に合っているということだけではなく、感覚的にも機能面でも履く方にとってプラスとなるような処方がされているわけです。 しかしながら、様々な事情で既製品の靴を履くという方もいらっしゃいます。 そんな時には、どういう靴選びをしたら良いのかをお伝えしたいと思います。 たとえば、実際に靴を履いた時にちょっとキツイと感じるくらいのサイズのものを選んでください。 なぜかというと、多くの既製品の靴は履いているうちに容積が大きくなるという性質があり、初めから緩めの靴を履いているとさらに緩くなって履きにくくなるからです。 実際に、既製品の形状に全く合わない足の形の方もいらっしゃるので、一概にどうするべきということをお伝えするのは難しいのですが、 おおよそ既製品の靴を履けるという前提でお伝えするなら、親指の先には若干のゆとりがあって、でも小指側はちょっと当たっているくらいが理想です。 それが、ちょっとではなくそこそこ当たっているという時には、革をストレッチして履くという方法があります。 こんなものを使います。 これは、革を一時的に柔らかくする薬品で、この薬品を靴の内側から当たりそうな部分に吹きかけ、そのまま履いていると少し伸びてきつさが緩和するというものです。 それが無限にできるわけではないので限度はありますが、もう少し緩ければいいのにという時には、やってみる価値はあるかと思います。 これが正しい使い方です。 反対に誤った遣い方というのもありまして、それはどういうものかと言いますと、先ほど書きました「ちょっと当たっているくらい」のベストなフィッティングの時に、 将来的には革が馴染んで良い状態になるのに、それを待てずにこのような薬品を使ってしまうと、 必要以上に革が伸びてしまうことや、革が伸びすぎて余計な折れジワができ、それが当たって痛くなってしまうなどの問題が生じます。 その違いを見極めるのってなかなか難しいと思いますが、我慢できない時に使うモノ的に考えていただければ良いと思います。 革靴のフィッティングは、きつすぎるのはもちろん、緩すぎても痛くなるということを知っておいていただけると良いでしょう。 判断がつかない時には、専門家に足の計測をしてもらって、靴に対してどんな足なのかを知っておくと良いと思います。 私たちシューリパブリックのイベントでも、足の計測をやっています。 フィッティングを改善したいという方は、ぜひイベントなどにお越しください。 ★★★お知らせ★★★ 【お知らせ 1 】 2月から、お客様が履きこんで格好良く成長したシューリパブリックの靴をインスタにアップしていただけるようにハッシュタグを作ってみました。 履きこんだ靴を見てみたいというご要望が多く、ぜひシューリパブリックの靴・ブーツを履いていらっしゃるお客様にご協力をお願いいたします。 詳細は、1月31日のブログをご覧ください。 インスタをやっていないというお客様におかれましては、私たちシューリパブリックへメールに添付して写真をお送りいただければ、私が代わりにアップさせていただきます。 ハッシュタグは　#shoerepublicjpn　です。 ぜひ皆さまの元に嫁いだシューリパブリックを見せてください。 【お知らせ 2 】 シューリパブリックでは、日常仕様のオーダーメイド靴をお作りしています。 イベントなどの予定は、ホームページトップの下の方のスケジュールをご覧ください。 私たちの工房のスケジュールはこちらをご参照下さい。打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 旧ブログ（2016年3月25日まで）はこちら。 メールアドレスは　info@shoe-republic.com　です。  

やや仰々しいタイトルになってしまいましたが、靴においても今後のことを考えて施してあることがあるので、お伝えしたいと思います。 たとえば、この部分。 一見何のことかよくわからないかもしれませんが、 よくよく見ると、ヒールは後ろ側が接地しているものの、前のほうが若干隙間があります。 写真の靴はストームウェルトでヒールがやや大きめなので、これくらいにしていますが、 もう少しヒールが小さい場合には、もうちょっと隙間をあけることもあります。 それにしても、なぜ？ それは、私たちシューリパブリックの靴では、基本仕様でダイナイトソールを使っているため、 この凸部分が比較的早い段階ですり減って、面で接地するようになることと、さらにやや多めに詰めているコルクのボトムフィラーが潰れて、結果的に前側が下がるため、 そうなった時にカカトがちゃんと接地することを見込んでいます。 ときどき、お客様から不良品なのでは？というご意見をいただくこともあったり、 もしくは、シューズの場合は特に履き初めにおいて履き口が笑ってしまうことがあるので、そのことに関して指摘されることもあるのですが、 ソールやボトムフィラーのことを考えた結果の仕様なのです。 たとえば、このブログでもお客様に納品した時の写真を撮らせていただいて載せていますが、 履き初めで靴がまだ馴染んでいないと余計に履き口が笑ってしまって、ラスティングが良くない靴に見えてしまいます。 数回でも履いていただければ、履き口が締まってきて見た目も良くなるので、お客様にしたら何の問題もありません。 単なる3次元の製作ではなく、今後の時間の経過を考えての製作になりますので、作る際には深く考える必要がありますし、 お客様からご感想をうかがって、必要があれば改善をしていくことも大切だと思っています。 ★★★お知らせ★★★ 【お知らせ 1 】 2月から、お客様が履きこんで格好良く成長したシューリパブリックの靴をインスタにアップしていただけるようにハッシュタグを作ってみました。 履きこんだ靴を見てみたいというご要望が多く、ぜひシューリパブリックの靴・ブーツを履いていらっしゃるお客様にご協力をお願いいたします。 詳細は、1月31日のブログをご覧ください。 インスタをやっていないというお客様におかれましては、私たちシューリパブリックへメールに添付して写真をお送りいただければ、私が代わりにアップさせていただきます。 ハッシュタグは　#shoerepublicjpn　です。 ぜひ皆さまの元に嫁いだシューリパブリックを見せてください。 【お知らせ 2 】 シューリパブリックでは、日常仕様のオーダーメイド靴をお作りしています。 イベントなどの予定は、ホームページトップの下の方のスケジュールをご覧ください。 私たちの工房のスケジュールはこちらをご参照下さい。打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 旧ブログ（2016年3月25日まで）はこちら。 メールアドレスは　info@shoe-republic.com　です。