今日お越しいただいたお客様のアトムさん（ニックネーム、私が名付けました）は、2年ほど前に2足のブーツを納品させていただいたお客様です。 1足は黒のギブソンブーツ、そしてもう1足は茶のチャッカブーツです。 アトムさんは、これまでにけっこうたくさんの靴を購入されているのですが、なかなか足にピタリと合うものがなくて困っていらっしゃったようです。 足が平たくて幅も広め、でも屈曲点あたりは結構薄くておまけにアーチが低め。 さらに、夕方になると足がむくみやすく、汗もたくさんかくそうです。 そんなアトムさんが納得できる靴がなかなか見つからなかったそうです。 有名ブランドの靴を買って履いてみたけれど、履き初めはちょっときつめだったのがいつの間にか緩くなってしまったり、かと思うと違うブランドの靴はいつになってもきついままだったり・・・。 そんな経験を経て、私たちシューリパブリックにいらっしゃったと記憶しています。 私たちシューリパブリックで製作した2足のブーツは、履き初めのころのギブソンブーツはちょっと硬めで、筒が引っかかる感じがありましたが、 チャッカブーツの方は比較的ストレスなく履いていただけたそうです。 そして、2年ほど経過して靴とその履き心地がどう変化したかと言うと、 ギブソンブーツはもう何も言うことなしで、唯一あるとすればブーツであるために脱ぎ履きがやや面倒なことくらい。 そしてチャッカブーツはと言うと、革の色が明るい茶色だったこともあって、汚れが目立つことや、ギブソンブーツに比べるとホールドがやや甘い感じがするそうです。 そう聞いて確認させていただきましたが、これはチャッカブーツのデザイン的な問題と言いますか、押さえている部分が比較的足首の近くになるため、土踏まず当たりの締まり具合がちょっと足りないようでした。 じつは、これは履く方のお好みと言える部分でもあるので、一概に良いとか悪いとかいうことができないのですが、アトムさんには土踏まず当たりのホールドが足りなかったということになります。 ただ、履いていて不快というわけではなく、例えるなら何も履いていない感じとのことでしたので、今後修理などの時に一緒に調整をさせていただきたいと思います。 また、どちらの靴にも言えることなのですが、インソールがしっかりと沈んでいて良い感じに成長していました。 ローテーションに関しても、適度に休ませていると見えて、インソールの状態も良かったです。 初めのうちは、ギブソンブーツはちょっと硬かったようですが、ちゃんと成長させると快適なブーツになるということです。   これはハンドソーンウェルテッドのどの靴にも言えることなのですが、履き初めでピタリちょうど良いフィッティングだと、靴が成長した時にインソールが沈んで緩くなってしまいます。 私たちシューリパブリックは、その靴のアッパーの革との兼ね合いも考えて、ある靴はちょっとタイト目に、ある靴はさほどタイトではないようなセッティングで製作します。 さらに、アッパーの革のみではなく、お客様の体格や足の形状も考えてそのタイトさを決めています。 なので、ぜひハンドソーンウェルテッドの靴は最低半年から1年くらい履き込んで、ちゃんと成長させていただけるようにお願いいたします。 ちゃんと成長すれば、その先は永い間快適に履いていただけるはずです。 靴と仲良くお付き合いください。   ★★★お知らせ★★★ ①12月9日（土）と10日（日）には、Rifare大阪店さんにて恒例のイベントを開催いたします。足の計測もおこないますので、靴のフィッティングなどに関して詳しく知っておきたいという方は、ぜひこの機会にお越しください。シューリパブリックのハンドソーンウェルテッドのオーダーメイド靴のご注文も承ります。 ②2018年1月より、工房でご注文いただく靴の価格を見直しさせていただく予定で、現在の94,000円（税抜）から95,000円（税抜）に変更させていただきます。 ③只今、ダイナイトのトップピース（カカト）をお手ごろな価格で交換するプランを実施中です。詳しくは、11月22日の記事をご覧ください。   シューリパブリックでは、日常仕様の快適オーダーメイド靴をお作りしています。 スケジュールはこちらをご参照下さい。 打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 旧ブログ（2016年3月25日まで）はこちら。 メールアドレスは　 info@shoe-republic.com　です。

クロージングとは、ミシンをかける作業のこと。 スカイヴィング（漉き）と合わせて、ご紹介したいと思います。 ギブソンの場合は、だいたい同じようなまとめ方をするのですが、オックスフォードの場合はパターンからして全く違う作り方をするので、 靴づくりに興味をお持ちの方、さらには靴つくりはわからないけれどシューリパブリックは何を目指しているのか興味を持ってくださっている方には、ぜひ見ていただきたいと思います。 まずは、クリッキングが終わったパーツたち。 それらを、必要に応じてスカイヴィング。 重なって縫われる時に、下側に来るパーツは端を漉いて段差が出ないようにしておく必要があります。 また、ビーディング（折り込み）をするには、適当な厚さにしておきます。 これは、重なるときに下側に来るパーツ。 アンダーレイといいます。 スカイヴィングが終わったら、スティッチマーク（当たり）をつけます。 ひとことで言えば、縫う目印です。 こんな感じ。 意外にも、殆どのパーツをスカイヴィングする必要あり。 靴になってしまうと見ることができませんが、結構このような地味な作業が多いです。 やっとミシンスタート。 これは、キャップを縫っているところです。 今のトゥキャップは、言ってみれば単なるデザインです。 そもそもは二重になっていて補強の意味を持っていたと思いますが、今では重なっているのは縫い代の部分のみで、まさにデザインにすぎません。 ハトメの横の部分によくステッチが入っていますが、これも今は単なるデザインです。 元々は、ハトメの補強を縫って固定していたそうです。 表の革とライニングを縫っているところ。 端ギリギリを縫いますが、それでもどれくらい端ギリギリなのかはセンスの問題。 ハトメまでついてクォーター（後ろ半分のパーツ）の完成。 このあたりから、何を目的としているのかによってミシンのかけ方が変わってきます。 私の場合は、完成したクォーターにヴァンプ（前側のパーツ）を貼り付けて・・・、 あまり見せることはありませんが、裏側はこんな感じ。 そして、ライニングをめくって表の革のみでまず1列縫います。 次に、ヴァンプライニングを貼って、ライニングだけで縫います。 そうしたら、表の2列目は表の革とライニングを一緒にぶつ縫いします。 ライニングは、こんな感じになっています。 おそらく、靴を作っている方にはこの作り方は何を目的としているのかお分かりになるかと思いますが、 これは強度を追求している作りです。 表の革とライニングをぶつ縫いすることで、いわゆる建物の梁が強くなるようなイメージです。 強度が出て足をしっかりとホールドすることができれば、履き心地が良くなり、快適に歩くことができます。 人によっては、とにかくキレイにまとめたいという方もいて、そういう方はライニング側にあまりステッチが出ないようなパターンになっています。 そのほか、コストを追求してヴァンプライニング（つま先の側のライニング）を安い素材で済ませたいという方は、前半分後ろ半分をスパン！と切るようなパターンにしていることが多いようです。 何が良くて何が悪いということではなく、ちゃんと作られたモノにはちゃんと意味や目的があって、そのようなことを理解したうえで上手に使うのが良いと思います。 ミシンはこれで完成。 あとは、シャコどめを手縫いでおこないます。   ★★★お知らせ★★★ ①12月9日（土）と10日（日）には、Rifare大阪店さんにて恒例のイベントを開催いたします。足の計測もおこないますので、靴のフィッティングなどに関して詳しく知っておきたいという方は、ぜひこの機会にお越しください。シューリパブリックのハンドソーンウェルテッドのオーダーメイド靴のご注文も承ります。 ②2018年1月より、工房でご注文いただく靴の価格を見直しさせていただく予定で、現在の94,000円（税抜）から95,000円（税抜）に変更させていただきます。   シューリパブリックでは、日常仕様の快適オーダーメイド靴をお作りしています。 スケジュールはこちらをご参照下さい。 打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 旧ブログ（2016年3月25日まで）はこちら。 メールアドレスは　 info@shoe-republic.com　です。