今日は、神戸三宮のSUNさん別注のサイドゴアブーツの製作を進めました。
製法がブラックラピドというもので、基本はマッケイ(アッパーにソールを貼り付けて縫い合わせる製法)のような仕様に、だし縫い(ウェルトとソールを縫う工程)をかけるものです。
だし縫いをかけるので、ソールの交換が比較的簡単にできるというメリットもあります。
このブラックラピドは、製作においてはなんとなくグッドイヤーウェルテッドやハンドソーンウェルテッドに近い印象があるものの、
じつは似て非なる部分もあります。
今は、ラストを入れた状態で革が落ち着くのを待っています。
靴は、形が崩れてしまうと履き心地に影響が出ることもあるので、作り手としてはできるだけ型崩れを起こさないように、
それでいて硬すぎない履き心地になるようにと考えています。
そのためには、ラスティングの際に一度形になったものをさらに引いてあげるという手があるのですが、
普通にブラックラピドの靴のラスティングをする場合は、その作業自体がほぼセメンテッドに近いので一度引いてそのまま接着し形を保持するか、
ラスティングの際にクギで仮どめをして(これが一度目)、そのクギを倒してさらに引く(これが二度目)という、2度引く手法になります。
そのため、最初からそこそこの力で引いてあげる必要があるのです。
それに対し、ハンドソーンウェルテッド場合は、上記のラスティング(1度目)とクギを倒す(2度目)に加え、
ウェルトを縫い付ける際にさらに引く効果があり、結果的にハンドソーンウェルテッドのほうが理論上はブラックラピドやセメンテッドの靴よりもしっかりと引かれているということになります。
実際のところ、ブラックラピドでもハンドソーンウェルテッドでもどの製法でも、一度でピタリといい感じにラスティングが上がっていればOKなのですが、
相手は動物由来の素材ゆえに、どんなにしっかりとラスティングをしても、まれに意に反した上がりになることがあります。
たとえば、こんなところ。
土踏まずの部分ですが、一度ラスティングをして、その時はキレイに上がっているのに、翌々日に若干のぶくつきが出ているということもあるのです。
そんな時、ハンドソーンウェルテッドであれば、ウェルトを縫い付ける前までこの部分はクギで仮どめをしているため、
もうちょっと引こうと思えばいくらでも引き直しができます。
セメンテッドやブラックラピドでも、接着ではなくクギで仮どめをしていれば同様に引き直しができますが、接着してしまっていると修正に手間がかかります。
なので、作り手はなるべくしっかりと靴を作りたいと考えているので、作業工程をバタバタと先に進めるのではなく、一度放置して様子を確認し、必要に応じて修正を加えながら進めていきたいと考えています。
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