ドッグテイルとは、靴の履き口のカカト側の一番上の部分の補強のひとつで、犬のしっぽのような形をしているからそう名付けられたと聞きました。 履き口の一番上の部分は、特にブーツよりもシューズにおいては脱ぎ履きの際に力がかかり、単なる縫い割りだと糸が切れて裂けてしまうリスクがあるため、何かしらの補強を入れるのが一般的です。 イギリスの靴の特徴のひとつに、永く履けるように丈夫であることがあり、そんなことからもこのドッグテイルを用いる靴が多いのだろうと推測します。 イギリスの靴以外でも、アメリカの靴でもイタリアの靴でもドッグテイルを用いているデザインはたくさんありますが、ドッグテイルと言えばイギリスっぽいと感じる方ももしかしたら多いのではないかと思うほどイギリスの靴はこればかり使っています。 私たちシューリパブリックの靴の標準的な仕様がこのドッグテイルを用いているのはイギリスの靴に倣っていることだけではなく、写真のようにブーツにおいてカカトのラインをＳ字にしたいときにこのドッグテイルはイイ感じにまとまってくれるという理由や、 作業性を考えた時に、パターンを内側と外側の2つ作らなくてはいけないという手間以上に、ミシンをかける時には手間がかからないというメリットがあります。 見た目がすっきりしていて強度が十分で、そのうえ作業性が良いのなら、それはもうそれで決まりでしょうと言ったところです。 正直なところ、ブーツでドッグテイル仕様というのはあまり多くないと思うのですが、それでも強度は大切ですしイギリスらしさも大切ですし、そう考えるとここはシューズもブーツもドッグテイル仕様にしてしまうのは仕方ないところです。 ★★★お知らせ★★★ ★7月26日（水）から8月4日（金）まで私たちシューリパブリックは夏季休暇となります。 ★オーダーメイド靴をご注文の際には、事前にご予約をいただいたうえでお越しいただいております。 ★私たちの工房のスケジュールはこちらをご参照下さい。 ★打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 ★ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 ★また、オンラインによる見学や打ち合わせにも対応させていただいております。 ★メールアドレスは　info@shoe-republic.com　です。

これは、もう20年近く使っているPfaffのポストミシン。 知人の方から漉き機とセットで35,000円で譲っていただいたものです。 譲っていただいたのちに、お世話になっているミシン屋さんに持ち込んでメンテナンスをしていただきました。 結構古そうに見えて本当に古く、何年製造だかわかりませんが、Made in West Germanyと書いてあります。 今では縫い割りの部分専用のサブのミシンとして活躍してくれているのですが、最近どうしたことか縫っているとだんだん糸がボソボソに毛羽立ってきてそのうちに切れてしまうという症状が出るようになってしまいました。 どこかしらで必要以上の摩擦や抵抗が発生しているのは明らかなので、修理をしてみました。 まず疑ったのがこの部分。 針の周りです。 新しい針に変えて縫ってみたものの、効果はナシ。 次に疑ったのがこの部分。 糸のガイドです。 永く使っていると、通常なら擦れるところがだんだんツルツルになってくるのですが、まれに錆などが出てしまっていることもあるので、一度外してツルツルに磨いてみました。 ですが、これも効果ナシ。 その次は、このガイドの部分を疑ってみました。 この部分もやはりずっとほったらかしでしたが、もしかしたら錆などが出て抵抗になっているかもしれないと思い、外してツルツルに磨いてみましたが、これもまた効果ナシ。 そうなると、もうこの辺りしかありません。 この私が指している部分が怪しかったので外してみたところ、なんと永い年月の間に磨かれたのではなく削れてしまいバリのようになっていました。 なので、ルーターを使って丁寧にバリを落とし、その後に500番のサンドペーパーと1000番のサンドペーパーでキレイにしてみました。 結果、これが大当たり。 糸が切れなくなっただけではなく、あちこちバラしてキレイにして組みなおした成果もあり、ミシンがすこぶる調子よくなりました。 機械って、ただ油をさすだけじゃ良い状態を保つ事ができません。 思いもよらないところで不具合が発生するパーツもあるので、あちこち疑ってバラしてみたり、時にはお掃除をしてあげる必要もあるようです。 ★★★お知らせ★★★ ★シューリパブリック創業20年を記念して、こだわりいっぱいの20周年記念モデルを発売中です。詳しくはこちら。グリーンの革は完売しました。この企画終了まであと少しです。 ★オーダーメイド靴をご注文の際には、事前にご予約をいただいたうえでお越しいただいております。 ★私たちの工房のスケジュールはこちらをご参照下さい。 ★打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 ★ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 ★また、オンラインによる見学や打ち合わせにも対応させていただいております。 ★メールアドレスは　info@shoe-republic.com　です。

今日いらっしゃったお客様から・・・、 「この靴をお願いする時に結構タイトめで作ってもらったんだけど、やっぱり普通のフィッティングで作ってもらった靴の方が履きやすいので、もしかしたらなんとかできるんじゃないかって思って・・・。」 とのことで、そのちょっとタイト目に作った靴をお預かりしました。 靴のフィッティングって、皆さんけっこうお好みがあってタイト目が好きかな方もいらっしゃればややルーズな感じな好きな方もいらっしゃいます。 打ち合わせの際にしっかりとお話をうかがってどれくらいのフィッティングにするのかを決めるのですが、今回のケースのようにやっぱり普通のフィッティングの方が良いというケースもあります。 また、既製品の靴に関して幅がちょっとタイトでキツイというケースもあると思いますが、そんなときに思い出してほしいのがこちら。 その名の通り革をストレッチ、つまり伸ばす薬品です。 参考までに、革には伸び方向というものがありまして、その名の通り引っ張ると伸びる方向の事なのですが、伸びる方向と伸びない方向は90度に交わっているケースが多く、例えば縦に引っ張ると伸びるけど横に引っ張ると伸びないというこのになっています。 それを踏まえて、靴はつま先カカト方向には伸びないように革を裁断しています。 ということは、靴はもし幅がきつくても横には伸びるようになっているので、レザーストレッチャーを使わなくても履いていれば少しずつ革が伸びてきつさが解消するのです。 ただ、それだと足が辛いので簡単に伸ばしてあげようというのがこのレザーストレッチャーです。 使い方は、こんなふうに伸ばしたい部分に靴の内側からスプレーして、そのまま履けば足の圧で革が伸びるという、非常に合理的なメカニズムになっています。 ですが、これができるのは今回のお客様のケースもそうですが数ミリきついという程度まで。 本来なら4Ｅの靴が合っているという方が2Ｅを買ってきたときにこれをやっても、かなり道のりは長いです（同じ足長で4Ｅと2Ｅでは足囲が12㎜違います）。 そのほか、もうひとつこのレザーストレッチャーの使い方があります。 それは、外反母趾などでピンポイントで当たって痛いという時に、その部分にやはり靴の内側からスプレーを吹きかけて、やはり内側から先が丸い木の棒などでグリグリと押し当ててあげるとピンポイントで逃がすことができます。 これは結構簡単に効果が出るので、必要な時にやってみてください。 ちなみに、私が使っているレザーストレッチャーは業務用で結構大きいボトルですが、一般用として小さいサイズのものが1,000円ちょっとで販売されているようなので、購入する際にはそちらがお勧めです。 ★★★お知らせ★★★ ★シューリパブリック創業20年を記念して、こだわりいっぱいの20周年記念モデルを発売中です。詳しくはこちら。グリーンの革は完売しました。この企画終了まであと少しです。 ★オーダーメイド靴をご注文の際には、事前にご予約をいただいたうえでお越しいただいております。 ★私たちの工房のスケジュールはこちらをご参照下さい。 ★打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 ★ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 ★また、オンラインによる見学や打ち合わせにも対応させていただいております。 ★メールアドレスは　info@shoe-republic.com　です。

群馬県の草津温泉に行くと、「湯もみ」というのがあるのをご存知ですか？ 湯もみとは、湧き出る温度が高い温泉のお湯を水でぬるくすることなく、板を使って湯をもみ、入浴できるくらいの温度まで下げることだそうで、 「草津よいとこ一度はおいで～」 という歌とともに湯もみをやっているのを見たことがあります。 その湯もみと直接的な関係は全くありませんが、革ももむことで質感を変わるということを以前に革屋さんに聞いたことがあります。 やり方は様々で機械を使って、やる方法もあればイメージする通りの手作業でやる方法もあります。 今回、私はちょっと試しに手作業でやってみました。 こちらの革は、元々の厚さが2.2㎜ほどありましたが、型押し加工をしたことでこの状態で2㎜ほどになっています。 結構硬くてこの状態のまま靴を作るのはかなり大変そうですし、こんな硬い革だと履く方も大変そうです。 こうして見てみても、もうゴワゴワです。 それを、 こんな風にもんでほぐしてみると、だいぶ革の質感が変わり、最初の状態からするととってもしなやかになりました。 革そのものがかなりの厚みがあるのでしなやかになったからと言って頼りないなんてことはありません。 イイ感じにしなやかになって、履く前から少し履き込んだような感じになっています。 それに、色味もとっても鮮やかになってキレイです。 これくらいの硬さなら、ラスティングに支障がありませんし、きっと靴になった時にイイ感じに包まれ感を感じることができそうです。 この革もみ加工ですが、どんな革でもできるもののやったところでメリットのない革もあります。 今回の革は、元々の硬さがあって厚さもあって、それがイイ感じに変化してくれたのでこの加工の意味があるわけですが、普通のスムースの革などは表面が汚くなってしまうこともあります。 硬くても薄すぎる革だと、ちょっと頼りない感じになってしまうこともあります。 なので、今回試した革は革もみに非常に適した革だったのでした。 ★★★お知らせ★★★ ★オーダーメイド靴をご注文の際には、事前にご予約をいただいたうえでお越しいただいております。 ★私たちの工房のスケジュールはこちらをご参照下さい。 ★打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 ★ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 ★また、オンラインによる見学や打ち合わせにも対応させていただいております。 ★メールアドレスは　info@shoe-republic.com　です。

オウルとは、ハンドソーンウェルテッドの靴を作る際にウェルトを縫い付ける作業があるのですが、ウェルトを縫う糸を通すための下穴を開ける工具です。 針という名前がちょっと紛らわしくて、糸の先についているもののようなイメージがありますが、そちらはブリストルと言いまして別のもので、こちらのオウルは千枚通しの針先が曲がったような形をしています。 ちょっと話が逸れるのですが、5～6年ほど前に靴の材料が集まっている浅草で、すくい針がなくなったということがありました。 それはどういうことかと言いますと、それまで作っていた職人さんが突如亡くなってしまい、供給が絶たれてしまったのです。 関西方面ではどういう状況だったのかわかりませんが、とにかく関東周辺では結構な騒ぎになっていました。 私は一応買い置きが何本かあったので特に慌てることはありませんでしたが、今後入手できるかどうかわからないという状況だったので、それをきっかけに国産の針からイギリス製の針に切り替えることにしまして、イギリスから一生分に相当するくらいの大量のすくい針を購入したのでした。 その針がこちら。 使う時には、この右側に柄が付くのですが、これは取り外した状態になります。 じつは、私は最近ウェルティングの作業で以前よりも時間がかかるようになりまして、どうしたんだろう？もう歳で昔のようにテキパキできなくなってしまったのだろうか？と思っていたところ、ふとこの針の形状を見て気づきました。 この2つ針を見て違いがわかっていただけますか？ 上側の針はこれまで使っていたもので、下側の針は新品のものです。 そうです、これまで使っていた針はちょっとだけですが毎回使うたびに研いでいたので、針の先が削れて短くなってしまっていたのです。 なので、下穴を開ける際に結構奥の方まで刺さなくては行けなくて、そのために一針ごとに余計に時間がかかっていたのです。 新品の針に比べて7ミリくらいでしょうか、短くなってしまっています。 そんなわけで、この機会に新しい針に交換しまして、針先を研いでウェルティングに臨んだところ、片足ダブル（ぐるりと一周縫う仕様）でだいたい50分で、以前の調子よかった頃と変わらない作業時間でした。 改めて工具の作業性の大切さを実感しました。 工具のメンテナンスは、本当に大切です。 ★★★お知らせ★★★ ★オーダーメイド靴をご注文の際には、事前にご予約をいただいたうえでお越しいただいております。 　私たちの工房のスケジュールはこちらをご参照下さい。 　打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 　ご検討中の方は、見学も大歓迎です。 　また、オンラインによる見学や打ち合わせにも対応させていただいております。 ★メールアドレスは　info@shoe-republic.com　です。