だし縫いとは、ハンドソーンウェルテッドやグッドイヤーウェルテッドの靴において、ウェルトとソールを塗っている縫いのことです。 このギブソンブーツで言えば、 このステッチのこと。 マッケイ製法やセメンテッドの靴においてもイミテーションのだし縫いらしきものをつけている靴がありますが、リアルのだし縫いは・・・、 このようにソールまで同じピッチで縫ってあります。 なので、上側だけにしかだし縫いのステッチが見えない靴の場合は、イミテーションの可能性があります。 可能性があると言っているのは、上側しか見えなくてもヒドゥンチャンネルという手法をとっている靴においては、上側しか見えないので、あくまでも可能性があるということを理解してください。 ちなみに、だし縫いの機械は一般的なミシンと同じように上糸と下糸があって、上下で糸の色は変えることができます。 となると、履いていて接地面側の糸が擦り切れてきたらソールの口が開いてしまうのではないかと心配するかもしれませんが、 上糸と下糸を使って縫う縫い方を別名ロックステッチと言うように、上糸と下糸が引っかかる部分が玉のように少し引っ掛かりになって、 接地面側の糸が多少切れても、その玉のおかげでソールがぱっかりと開いてしまうことを防いでいます。 このあたりは、だし縫いの職人さんがちっかりとテンションを調整しているため、結構安心して大丈夫な部分です。 逆に心配しなくてはいけないことがありまして、 このようなつま先だけの修理を行う場合、ただつま先を削り、だし縫いの糸を切ってしまうような修理では、履いているうちにつま先が開いてしまいます。 多くの既製品のメーカーでは、グッドイヤーウェルテッドの靴を作る際にソールを接着剤で貼り付けてしまうところも多いのでそれでも大丈夫ですが、 ハンドソーンウェルテッドの靴を作っているような工房では、修理をすることを考えてだし縫いの糸を切ればソールが簡単に外れるようにしており、 強力な接着はしていません。 なので、修理をする方も、お客さんとして修理を依頼する方も、だし縫いに関する知識を深めて、トラブルを未然に防ぐようにお願いしたいと思います。   シューリパブリックでは、日常仕様の快適オーダーメイド靴をお作りしています。 スケジュールはこちらをご参照下さい。 打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 旧ブログ（2016年3月25日まで）はこちら。 メールアドレスは　 info@shoe-republic.com　です。

今朝、テレビでニュースを見ていたら、渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムで写真家のソール・ライター展が開催されているということを伝えていました。 私は、恥ずかしながらソール・ライターという写真家を知りませんでしたが、さっと紹介していた写真が何ともステキで、これはぜひ行ってみたいと思っています。 ちょっと探せば写真集なども購入することができそうですが、まずは展覧会ですね。 同じものを見てシャッターを押しても、撮る人によって切り取られるものは全く異なります。 でも写真の面白さはそれだけではなく、使うカメラによっても、レンズによっても、画角によっても、もっと細かいことを言えばカメラの細かいセッティングによっても違ってきます。 どんな写真にするかを決めることができるのも写真の面白さで、機材×撮る人のセンスで個性が出るということになります。 自分が好きな雰囲気を出してくれる機材に出逢い、たくさん撮って、そして少しずつ自分の意図する写真が撮れるようになるのが写真の楽しみだと思っています。 私も普段からいつもカメラを持ち歩いていて、おもしろいものがあるとカメラを向けるようにしています。   さて本題に戻りますと、スティフナーとはカカトの芯のことです。 日本では「カウンター」と呼ぶこともあります。 そのスティフナーですが、そもそもの目的は何かと言えば、足をしっかりとホールドすることです。 スティフナーがしっかりしていればカカトをちゃんとホールドすることができ、さらにはカカト合わせで足全体をホールドすることができます。 言い方を変えると、スティフナーが不十分だとどんなに靴ヒモをしっかりと締めても、十分なフィッティングが得られなくなってしまうということになります。 私たちシューリパブリックでは、しっかりと歩く道具としての靴作りを目的いますので、スティフナーの強度も重要視し、余裕をもってホールドできる厚さ約4ミリの革のスティフナーを使っています。 ただし、ただ硬ければよいというわけではなく、スティフナーの相手は人間の足であるわけですから、じつは硬さの中にほんの少しだけしなやかさも必要なのです。 基本的にどれくらいの硬さが必要かと言いますと、 私が片手で思いっきり潰そうとしてもへこたれないくらいの強度は欲しいところです。 パーツというのは、スペックが高い方が良い場合と、必要にして十分であることが好ましい場合とありますが、私はスティフナーに関しては前者だと思っています。 革と接着剤で成形されるスティフナーは、年を経るにしたがって少しずつですが強度が落ちる可能性も考えられます。 そうなった時でも十分な強度を保てるために、強度が必要な部分の設計においてはMAXであるべきと考えています。   シューリパブリックでは、日常仕様の快適オーダーメイド靴をお作りしています。 スケジュールはこちらをご参照下さい。 打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 旧ブログ（2016年3月25日まで）はこちら。 メールアドレスは　 info@shoe-republic.com　です。

以前にもこのブログで何度かご紹介していますが、日々の作業はやはり定期的にご紹介しておきたいと思いまして、今日はラスティングの作業風景をご紹介します。 まずは、カメラをカウンターの上に置いた時のフレーミングが何となく面白かったので1枚パシャリ。 では始めます。 ラスティングの時に、つま先とカカトに芯を入れます。 つま先の芯をトーパフ、カカトの芯をスティフナーと言います。 どちらも革ですが、スティフナーのほうが強度が必要なため、厚さが倍くらいになります。 何となくわかると思いますが、三角形みたいな形なのがトーパフ、横長のほうがスティフナーです。 どちらも水に浸けて少し柔らかくして、表面が少し乾き始めたくらいで使います。 スティフナーを入れるスティフナーポケット。 ここに、水溶性の接着剤を塗ります。 トーパフも同様に。 ラスティングの前に、ラストにアッパーを載せてセンターを確認します。 まず、つま先をピンサーで引き、そこに仮留めのクギを打って・・・、 前半分の仮留めをします。 この時の、引く力加減がとっても大切です。 つま先の引きが弱いとシワが残ってしまいますし、引きが強すぎると革が裂けたりデザインのバランスが変になったり、まぁ何事も加減が大切ということです。 仮留めの時点で、甲はしっかりとラストについています。 このあと、つま先から大きなシワが残らないようにラスティングを進めます。 クギのピッチはこんな感じ。 カカト周りのラスティング。 カカト周りに限らず、引く方向はキレイな靴を作る上でとても大切です。 そして、 ラスティングが完了です。 ラスティングは、引くだけでは十分ではなく、ハンマーでたたいたり、もしくは上の写真にも写っていますがローラーも効果的です。 以前から私は引く方向と挽く力加減がとっても大切ということを言っています。 それは、革の特性とも関係していて、ラストが入っているときは当然のことながら型崩れをすることはありませんが、ラストを抜いて暫く履いていると、時々変形してきてしまう靴があります。 その原因が、革を引く力と引く方向が間違っていたためということなのです。 また、パターンの良し悪しも関係します。 そうならないように、せっかく手作業で丁寧に作れる環境があるわけですから、正しい力と正しい方向に引いて、型崩れしにくい靴を作るのです。 型崩れしにくい靴は、それだけ丈夫なので足をしっかりとホールドしてくれます。 見た目においても機能においても、どちらも優れた靴になるということです。   シューリパブリックでは、日常仕様の快適オーダーメイド靴をお作りしています。 スケジュールはこちらをご参照下さい。 打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 旧ブログ（2016年3月25日まで）はこちら。 メールアドレスは　 info@shoe-republic.com　です。

昨日から通常通りの営業＆作業です。 今日はあれやこれやとたくさん作業をしまして、その中のひとつがこのインソールのリブ加工でした。 ハンドソーンウェルテッドのインソールは、グッドイヤーウェルテッドのインソールと違ってインソールの裏側に直接加工をしてリブを彫ります。 メリットとしては、グッドイヤーウェルテッドのモノに比べて高さが低く抑えられることや、そのために屈曲がしなやかなこと。 反対にデメリットとしては、加工のための作業に手間がかかることや、リブ自体の厚さが厚くなるためにウェルティングの際の縫いつけが大変なこと。 もしくは、グッドイヤーのリブに比べるとウェルティングが締まらないこと。 考え方によっては、リブに厚みがあるからこそ、ハンドソーンウェルテッドのあの履き心地が得られるともいえます。 ともあれ、ハンドソーンウェルテッドの靴はこのインソールのリブがあってこその履き心地なのです。   このリブの加工は、じつはどんな靴を作るかということに直結していて、リブの設計が靴の上がりを大きく左右します。 それはクオリティということではなく、靴の性格ということです。 私たちシューリパブリックの靴は、日常仕様をコンセプトにしていて、とにかく快適に履くことを目的としているので、このようなリブの設計になります。 これが、もっとドレッシーな靴にするのであればウェスト周辺のリブの設計は全く異なります。 昔、大変お世話になった先輩がよく言っていました。 インソールはとっても大切だから、インソールの加工には十分な手間と時間を費やすと。 靴づくりはどの工程もとても大切で、たとえるなら積み木を積み上げていくようなものです。 工程のひとつひとつに意味があり、ひとつの工程の出来が良くないとそのあとでリカバーすることはできません。   ちなみに、私たちシューリパブリックの靴のインソールの特徴はと言いますと、 ウェルティングの糸がしっかりと締まるようにリブの幅はやや細く、リブ自体の強度を保つためにウェルティングのすくい針は角度の急なものを使って針穴が深く入るようにしていて、 あとは細かいことですが、とにかく強度と履き心地優先で諸々の工夫をしてあります。 インソールの革自体も、厚くて目の詰まった部分を使っています。   シューリパブリックでは、日常仕様の快適オーダーメイド靴をお作りしています。 スケジュールはこちらをご参照下さい。 打ち合わせ等でお越しいただく場合のお時間は、10時、13時、16時の中からお選びください。 旧ブログ（2016年3月25日まで）はこちら。 メールアドレスは　 info@shoe-republic.com　です。